Ираклий Артиллеридзе



страница1/9
Дата21.05.2016
Размер2.59 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
Словарь терминов, имеющих хождение в фотосреде



Ираклий Артиллеридзе

Краткое пособие для начинающего фотографа,
который хочет выглядеть своим в тусовке мощных профессионалов.

Аристотип
Отпечаток на аристотипной бумаге (XIX в.), а также человек (тип) благородного происхождения. После экспонирования (выставления) благородного типа на солнечном свету в течение 2–3 часов на теле последнего образуются световые фигуры (волдыри). Точно также производилась и печать на аристотипной бумаге: негатив клали на позитивный материал и оставляли этот бутерброд в покое на несколько часов.
Не бывает. Попробуйте найти сегодня такого оригинала… (см. далее). «Я – аристотип в третьем поколении!»

Бади (body, боди)
Англ.: корпус, тело, туловище и т.д. Также: коробка, тушка, т.е. корпус фотокамеры. В фотографии обозначает корпус фотокамеры без объектива.«Нашел в Интернете тушку Сапопа».

Белая сборка
Фотоаппаратура японской фирмы, собранная в Японии или, в крайнем случае, на о. Тайвань. Работает. Варианты: Красная сборка, Желтая сборка.

Бомбить (бомбардировать)
Массированно обслуживать в фотографическом смысле общественные учреждения (школы, детские сады, поликлиники, воинские части и т.д.). Фотографирование такого рода имеет очень большое распространение – на радость заказчикам. «Разбомбил дом для престарелых и воинскую часть!»

Голова (башка)
Источник импульсного света для студийной съемки. «Замочил его двухголовым!» Промежуточное устройство, соединяющее фотокамеру и штатив. Бывает круглым и некруглым. «Без надежной башки – никакой работы». Верхняя часть тела фотографа. Потребляет очень много энергии, постоянно требует то еды, то питья. «Зачем мне голова? Я ей ем!»

Дагерротип
1. Фотография на серебряной пластине, полученная в результате длительного издевательства над ядовитыми веществами.
2. Человек (тип), похожий на Жака Дагерра, французского художника и изобретателя. Правописание фамилии Дагерр – через одну или две буквы «р» – вызвало в рядах русских лингвистов настоящую бурю. В стакане. В конце концов, договорились о том, что каждый может писать так, как Бог направит.

Дыра (дырка)
Численное (числовое) значение диафрагмы, светосила объектива. Отношение фокусного расстояния объектива к диаметру передней линзы объектива (или наоборот? Да какая разница!). «Снять на полной дырке». «Открыл полную дыру, так он и отделился». Имеет отношение к глубине резкости, которая на самом деле ни к какой глубине отношения не имеет.

Желтая сборка
Фотоаппарат под маркой японской корпорации, собранный в одной из стран, принадлежащих к династии «Малых драконов»: Южной Корее, Индонезии, Малайзии и др. Работает. См. также Красную и Белую сборку.

Зум-объектив
Объектив с переменным фокусным расстоянием, позволяющий фотографу «приближать» или «отдалять» объект съемки. Особенно ценен, если фотограф не может передвигаться (пьянка, лень, слишком тяжелая аппаратура и т.д.).
«Разбомбил пару школ – купил зум с большой дыркой».

Зухер (захер)
Видоискатель (Sucher, нем.). «Захер» – это если прочесть по-английски. Типа того… Дырка, глядя сквозь которую фотограф наблюдает объект съемки. В последнее время не бывает ввиду повального распространения «телевизоров» – мониторов, встроенных в цифровые фотокамеры. Некоторые цифровые фотокамеры до сих пор оснащаются «захером», якобы для экономии энергии батарей. На фотокамерах древних времен применяется повсеместно ввиду невозможности применения телевизоров.

Индус
Индикатор как таковой и чего угодно. Ссылки на «Золотого теленка» И. Ильфа и Е. Петрова неуместны («Индус-три-ализаКция»). «Этот индус меня заколебал ввиду изобилия предоставляемой им информации».

Есть в фотографической науке сложные вопросы, такие как, например, определение точной величины экспозиции, выбор подходящей экспопары, глубина ГРИП (слышали о таком?) и многое другое. Развернутые ответы на них мы стараемся публиковать в нашем журнале как в виде практических статей, так и в виде ответов на письма читателей. Однако на самые простые вопросы, которые начинающие обычно и задавать-то стесняются, чтобы не прослыть полными дилетантами, найти ответы не так-то просто. Попробуем немного восполнить образовавшийся вакуум и поговорим сегодня о том, какие преимущества имеет зеркальный фотоаппарат перед пленочной «мыльницей» и «цифровиком», а также как грамотно «собрать» недорогую «зеркалку».

«Мыльница», конечно же, является хорошим фотоаппаратом. Она не тяжела, помещается в любом кармане, имеет так мало кнопок и настолько развитой интеллект, что позволяет вам не задумываться о технической стороне вопроса во время съемки. Раз, два, щелкнул и пошел дальше! «Мыльница» все продумает за вас и сама решит, на что наводить резкость, где ставить световой акцент, и даже сама выберет величину глубины резкости. «Мыльница» умеет хранить тайны: вы не узнаете о принятых ею решениях до тех пор, пока не получите свои фотографии из лаборатории. Неудивительно, что очень часто, после недоуменного разглядывания иных фотографических сюрпризов, возникает вопрос: что делать? Ответ — купите зеркальный фотоаппарат.

Конструкция камеры
Представьте себе устройство любой «мыльницы». Лучи света, проходя через объектив напрямую, отсекаются затвором и «оседают» на поверхности фотопленки, формируя скрытое изображение. Для того чтобы вы могли видеть, что снимаете, в вашей «мыльнице» сверху имеется прямоугольное окошко со стеклом, которое называют видоискателем. Таким образом, вы смотрите на мир через видоискатель, а пленка «разглядывает» мир через объектив. Для экспонометра также имеется отдельное окошко. Такое «разногласие во взглядах» рождает множество проблем. К примеру, закройте объектив «мыльницы» пальцем — в видоискателе вы этого даже не заметите!
Зеркальный фотоаппарат, который мы дальше будем любя называть «зеркалкой», избавлен от этого недостатка — посмотрите на схему. Дело в том, что на пути лучей света расположено небольшое зеркальце, которое направляет их в видоискатель. Поэтому вы смотрите на мир одними «глазами» с пленкой. Чтобы не мешать процессу экспонирования пленки, в самый последний момент перед открытием затвора зеркальце временно отводится вверх, освобождая путь свету, падающему на эмульсию. Попробуйте теперь сами назвать два случая, когда в светлое время суток в видоискателе «зеркалки» ничего не видно, а правильный ответ посмотрите в конце статьи.
Такая конструкция дает «зеркалке» ощутимые преимущества перед «мыльницами».
Во-первых, это полный контроль над резкостью и возможность ручных установок (например, при съемке в зоопарке вы снимите птицу, а не решетку клетки, как это часто бывает).
Во-вторых, вы сможете оценить глубину резкости еще до съемки, просто глядя в видоискатель, поскольку даже недорогие «зеркалки» имеют так называемый репетир диафрагмы.
В-третьих, точность встроенного экспонометра. Дело в том, что, когда вы рассматриваете изображение в видоискателе, одновременно с вами его разглядывает микрокомпьютер камеры с помощью своих многочисленных «глаз» (от 5 до 256). К примеру, в моем недорогом Nikon'е попавшее в объектив изображение сравнивается с имеющимися 32 тысячами картинок из бортовой базы данных! Затем выбирается картинка, наиболее подходящая по распределению световых пятен, и используется соответствующая ей экспопара. 
В-четвертых, в случае использования фильтров, теле- или широкоугольных насадок на объектив, встроенный экспонометр «зеркалки», в отличие от «мыльницы», учтет необходимую экспокоррекцию.
И наконец, возможность очень точного кадрирования. Для примера, представьте себе, что вы снимаете туман в сосновом лесу против восходящего солнца. В этой ситуации очень важно «прикрыть» чем-нибудь солнце, чтобы его яркое прямое свечение не нарушило и без того запредельный контраст сцены. Логично, что фотограф, скорее всего, попытается «загородить» его стволом какого-нибудь дерева. Так вот, используя «мыльницу», проделать эту процедуру будет ох как нелегко, поскольку окошко видоискателя и объектив существенно разнесены друг от друга. В «зеркалке» они совмещены, и подобных проблем не будет. Замечу также, что в похожих световых ситуациях именно видоискатель «зеркалки» поможет вовремя обнаружить и изгнать солнечных «зайцев» из объектива, если таковые имеются, в то время как владельцы «мыльницы» обнаружат их значительно позже — на фотографии.

Не менее интересной является и внешняя конструкция зеркального фотоаппарата: он построен по модульному принципу, то есть состоит из отдельных сопрягаемых устройств. Необходимыми из них являются корпус камеры (часто называемый body) и объектив. К дополнительным принадлежностям отнесем внешнюю вспышку, батарейный блок, фильтры, всевозможные кольца, бокс для подводной съемки, пульт дистанционного управления и другие. Модульный принцип позволяет нам не покупать все сразу за большие деньги, а наращивать систему постепенно. Например, для начала можно приобрести камеру (от $170) и подходящий объектив (от $90), потом, при необходимости, купить все остальное. Это очень удобно, экономично и позволяет делать покупки обдуманно, а не «по случаю».



Объективы
Сменные объективы — это огромное, если не самое главное, преимущество «зеркалки» перед «мыльницей»*. Большинство фотографий из повседневной жизни можно с успехом снимать и на один, штатный объектив, а имея арсенал объективов, вы располагаете безграничными возможностями для съемки в любых жанрах.
Преимущества сменных объективов для зеркальных фотоаппаратов перед объективами «мыльниц»:
1. Они дают меньшие геометрические искажения объектов (дисторсии) и существенно меньшие цветовые искажения (аберрации).
2. Из-за относительно больших диаметров светосила даже недорогих объективов имеет значение порядка f/3,5, что позволит вам снимать в четырехкратно худших условиях освещения, чем средняя «мыльница» с f/5,6. С другой стороны, минимальное относительное отверстие объективов, как правило, равно f/32 против f/11 у «мыльницы», что даст вам преимущество делать снимки в сколь угодно яркую погоду.
3. Специализация каждого объектива позволяет наилучшим образом справиться с поставленной задачей. Объективы делятся на следующие основные классы:
— Повседневный штатный объектив (от $90) обычно имеет зум 28—105 мм.
Сверхширокоугольный объектив ($400) с зумом 17—35 мм применяется для съемки пейзажей и интерьеров.
Телеобъектив с зумом 100 мм и выше (от $150) используется для съемок живой природы и отдаленных объектов.
— Универсальный суперзум ($250) способен снимать в широком диапазоне, поскольку имеет фокусное расстояние от 28—300 мм и возможность макро.
— Назначение портретного объектива (от $175) ясно из названия, его фокусное расстояние обычно 80—100 мм.
— Обычный макрообъектив с фикс-зумом 50 или 100 мм ($200) пригодится для фотографирования маленьких объектов вблизи, а телемакрообъектив (от $180) с 100—300 мм — издали.
— Для съемок жанровых сцен и повседневной жизни подойдет быстрый объектив с нормальным фокусным расстоянием в 50 мм и относительным отверстием f/1,8 ($100).
— Объять необъятное вам поможет объектив «рыбий глаз» с углом поля зрения 180° и фокусным расстоянием 6—8 мм ($600).
4. Наличие резьбы для крепления светофильтров предоставит вам дополнительную свободу для творчества. Кроме светофильтров, всевозможные кольца и насадки позволяют расширить возможности самого объектива, если он у вас всего один. Например, макрокольца (от $40) позволят снимать макромир через повседневный объектив, а телеконвертер ($100) превратит его в телеобъектив.

Аксессуары
Все зеркальные фотоаппараты имеют встроенную вспышку с несколькими режимами синхронизации с затвором. В автоматическом режиме вспышка сработает не только при недостатке освещения, но и при его избытке в контровом свете. Однако если вы считаете, что возможности встроенной вспышки маловаты для реализации ваших грандиозных творческих планов, то можно без труда прикупить более «дальнобойную» внешнюю вспышку (от $100) с большими возможностями. Смотрите сами: если встроенная вспышка с ведущим числом 12, как правило, «стреляет» не дальше 5 м, то внешняя, с ведущим числом 36, «бьет» в 3 раза дальше, а если при этом использовать еще и высокочувствительную пленку (ISO 400), то вы сможете снимать в темноте объекты, находящиеся от вас на расстоянии почти 60 м! Напомню, что встроенная в «мыльницу» вспышка с ведущим числом 8 «стреляет» не далее чем на 3,5 м. Поэтому, обладая дополнительной вспышкой, вы с успехом сможете снимать циркачей, находящихся в 30 метрах от вас под куполом цирка, в то время как ваши соседи с «мыльницами» в руках будут впустую мерцать маломощными вспышками в темноте.
Кроме упомянутых, существуют также и кольцевые макровспышки (от $280), дающие очень небольшой рассеянный импульс, необходимый для макросъемки. К внешним вспышкам имеются дополнительные приспособления, такие как, например, выносные блоки питания, всевозможные рассеиватели и рефлекторы, приставки, синхронизаторы и специальные штативчики.
Еще одним полезным аксессуаром для вашей «зеркалки» является батарейный блок. Обычно зеркальные камеры питаются от двух батарей типа CR123А или CR2. Но, при наличии батарейного блока (от $25), их можно заменить на привычные пальчиковые батарейки или даже аккумуляторы типа АА. Это существенно сэкономит ваши деньги.

Что купить?
При покупке «зеркалки» начального уровня стоит помнить, что модели различных фирм практически ничем не различаются, поэтому нельзя определенно сказать, какие из них лучше. Для ориентировки привожу некоторые из самых недорогих автофокусных моделей ведущих производителей: Canon EOS 3000N ($170), Minolta DYNAX 5 ($205), Nikon F55 ($175), Pentax MZ-60 ($165), Sigma SA 7 ($225). Эти модели вполне удовлетворят запросы любого начинающего фотолюбителя. А вот выбор объектива и аксессуаров уже зависит от того, что вы собираетесь фотографировать (см. таблицу).
Как видите, зеркальный фотоаппарат имеет множество преимуществ перед аналоговой «мыльницей». Конечно же, и «мыльница» может кое-чем похвастаться, например, своими компактными размерами, небольшим весом и невысокой стоимостью. Однако за качество изображения и богатство функциональных возможностей пальму первенства по праву следует отдать «зеркалке».
Немного стоит сказать и про цифровые «мыльницы». Если цифровые технологии на сегодняшний день «переплюнули» пленку на порядок в части функциональности, то качество цифровых снимков все еще значительно уступает пленке. Невозможность использовать сменные объективы с цифровой «мыльницей» также приводит к неоптимальному качеству получающейся картинки. Правда, существуют и цифровые «зеркалки», свободные от этой проблемы, но их цена пока в шесть раз выше пленочных собратьев, и я думаю, что это обстоятельство еще как минимум лет пять будет весомым аргументом в пользу традиционной зеркальной фотокамеры.
Но выбор остается за вами, а мы же надеемся, что этот небольшой рассказ помог вам определиться с выбором следующего фотоаппарата.

Ответ на вопрос: В видоискателе зеркального фотоаппарата ничего не видно, когда объектив закрыт крышечкой, и во время экспонирования кадра, поскольку зеркальце, формирующее изображение в видоискателе, временно отводится в сторону.

Особенности пейзажной фотосъёмки



Наталья Шляпникова

Об особенностях пейзажной фотосъемки читателям нашего журнала рассказывает Валентин Гуков — фотограф со стажем, часть жизни которого прошла в путешествиях по просторам бывшего Советского Союза. Валентин Иванович начал снимать для журнала «Смена» в 1957 году, а в 1960 году для «Огонька» делал фоторепортажи с мыса Челюскин, снимал на Северной Земле, на Земле Франца-Иосифа, на Байкале... Валентин Гуков — создатель целого ряда фотобуклетов с видами государственных заповедников, античных городов Крыма, снимков живой природы, автор многочисленных диафильмов, основатель и преподаватель Международной школы фотоискусства «PhotoArt-School», автор учебников и профессиональных словарей по фотоделу.

Каковы ключевые особенности пейзажной фотосъемки?
— Самая главная особенность — это отсутствие науки о художественной съемке пейзажа. В мире фотолитературы нет книги с названием «Искусство пейзажной фотографии». Причина простая: искусство фотопейзажа настолько многогранно и сложно, что данная наука оказывается метанаукой. В пейзажной съемке фотографу встречается множество необычных и трудно решаемых проблем. В первую очередь его ожидает следующий парадокс: оказавшись непосредственно в той точке пространства, откуда открывается ошеломляющий пейзаж, человек с фотокамерой испытывает на себе мощное, разностороннее воздействие окружающей природы. Его взгляд охватывает одновременно 180 градусов перспективы, а если он оглянется по сторонам, то и все 360. На фотографии же перспектива, как правило, ограничена 60 градусами при фокусном расстоянии типового объектива в 28 мм.
Во-вторых, на фотографа воздействуют визуальные, звуковые и обонятельные образы. Вокруг постоянно что-то происходит: поют птицы, пахнут цветы, журчит ручей, дует ветер… Тактильные ощущения тоже играют не последнюю роль в общем восприятии: под ногами мы ощущаем острые камни, корни деревьев и прочие неровности ландшафта, можем потрогать шершавую (или гладкую) кору деревьев, скатать в ладонях снежок из снега... Материальность пейзажа хорошо заметна на переднем плане, в метре-двух от фотографа четко различима фактура: прорисованы в деталях травинки, камни, листочки деревьев. Парадокс заключается в том, что фотографическим результатом вместо этого множества восхитительных восприятий и ощущений явится какая-то банальная фотокарточка или плоская картинка на мониторе, передающая лишь малую часть от всего, что удалось почувствовать в момент съемки.
— Каким должен быть объектив для съемки пейзажа?
— В пейзаже принято максимально детализировать снимаемые объекты. Это означает, что объектив должен быть высочайшего качества, т.е. давать по углам разрешение не тридцать линий на миллиметр, а 50—60 линий на мм, а в центре — до 80 линий. Именно такое качество обеспечивают профессиональные объективы. Детализацию хорошо передают камеры среднего и крупного формата. Я лично использую «Лингофф-технику» с кассетами 4х5 дюймов и широкоугольным объективом. У меня 75 мм широкоугольник, который кроет примерно 90 градусов по горизонтали. И обязательно беру штатив.
— Пейзажи различаются по степени общественной значимости?
— Несомненно! Фотографии сложно доступного для большинства людей горного пейзажа, далекого от цивилизации водопада, первозданной, дикой таежной природы будут иметь более высокую ценность в глазах зрительской аудитории. То есть в человеческом представлении есть пейзажи обыденные, средненькие и есть величественные, уникальные. Наиболее востребованы, конечно же, последние, поэтому настоящий фотопейзажист охотится именно за ними. Он ездит, к примеру, по заданию журнала GEO в разные уголки земного шара, сплавляется по бурным рекам, поднимается на вершины и находит интересные сюжеты, которые впоследствии становятся глянцевыми постерами, календарями, иллюстрациями в книгах. Роскошные пейзажи, как правило, труднодоступны. Это почти аксиома.
— Таким образом, фотопейзажист фактически превращается в путешественника?
— Да, мобильный образ жизни диктует фотографам-пейзажистам свои правила: как фототурист он обязан обладать отличной спортивной формой, удобным обмундированием и снаряжением, а еще — рассчитывать только на себя, ведь такие путешествия происходят, как правило, в одиночку. Так что фотопейзажисты — это, как правило, крепкие, тренированные мужчины, опытные путешественники, да еще вдобавок рыбаки и охотники, ведь в процессе путешествий нужно заботиться о добывании пищи.
— Какие же требования по технике съемки нужно выполнить фотографу для сохранения перспективы и воссоздания многогранной картинки?
— Одна из серьезных трудностей, с которыми сталкивается фотограф-пейзажист, — исчезновение третьей координаты. В пейзаже глубина пространства, как правило, многокилометровая! А на снимке изображение сплющивается, становится двухмерным. Помню свое юношеское разочарование в связи с этим открытием, когда я сделал несколько снимков в удивительно красивом месте на Домбайской Поляне, а дома, в процессе печати, обнаружил, что все горные просторы исчезли: передний и дальние планы наслоились друг на друга. Горный пейзаж превратился в жалкий фотодокумент.
— Существуют ли средства и методы преодоления этой проблемы?
Я знаю пять методов, позволяющих иллюзорно восстановить трехмерную картину природы. Первый — использование линейной перспективы. Смысл этого метода заключается в следующем. По мере удаления предметов от глаза наблюдателя их размеры уменьшаются в изображении. Особенно хорошо это заметно на примере железнодорожного полотна: шпалы по мере удаления от человека кажутся все меньше и меньше, рельсы на горизонте сходятся в точку, ширина улицы так же сужается в отдаленной перспективе. Люди, деревья и прочие объекты кажутся тем меньше, чем более они удалены от наблюдателя. Исходя из сказанного, требуется подбирать композицию планов при съемке таким образом, чтобы в кадре было заметно уменьшение этих размеров. Хороший способ подчеркнуть выразительность глубины пространства — использовать широкоугольный объектив, при этом степень уменьшения предметов в кадре резко возрастает: дерево на втором плане уже резко уменьшается в размерах, а на третьем плане объект и вовсе превращается в точку. Это явление я бы обозначил как «эффект отскакивания планов», создающий иллюзию удаленности и глубины пространства.
Второй метод подчеркивания выразительности глубины пейзажа — использование светотональной перспективы. Она создается в присутствии различных погодных явлений — тумана, дождя, падающего снега. При встречном свете воздух начинает «светиться», что и создает эффект светотональной перспективы. При этом в воздухе возникает визуальное подобие кисеи, которая зрительно акцентирует предметы на первом плане, понижая при этом контрастности второго и третьего планов, «разбеливая» их. Именно этот прием используют декораторы в театре, опуская на сцену сетки, выделяющие передние и дальние планы. Этим методом пользовался знаменитый русский живописец Куинджи, поэтому все его картины удивительно объемны и замечательно передают перспективу пространства.
Третий прием — использование возможностей цветотональной перспективы. Красные, оранжевые и желтые цвета действуют как оптически приближающие, зеленые — как нейтральные, а голубые — как отдаляющие. Поэтому голубое небо или сизые дали всегда воспринимаются как отдаленные объекты, зелень устойчиво оккупирует средний план, а вот что разместить на переднем плане — нужно продумать самому фотографу. Это могут быть рыжие и коричневые камни, красные или желтые цветы или прочие объекты в названной цветовой гамме.
Четвертый метод — наложение планов. Когда предметы переднего плана накладываются на предметы второго плана, а предметы второго — на третий. На практике это может выглядеть следующим образом: на переднем плане кадра выразительные, красивые ветки или цветок, за ними скала, расположенная в свою очередь на фоне моря.
Светотеневое освещение подчеркивает трехмерность форм природных объектов, чему способствует боковой свет, используемый в пейзажной съемке (вот и пятый метод). Деревья, освещенные сбоку, выглядят округлыми, скала, роща, даже одиночный куст благодаря этому приему выглядят объемно.
— Есть ли еще недостатки у фотоотпечатка?
— Пейзаж всегда характеризуется определенной активностью, а в «замороженном» кадре она исчезает! Поэтому все средства нужно бросить на восстановление динамики.
— В таком жанре, как портрет, можно придумать для модели динамичную позу. В натюрморте динамику может передать пар, струящийся от блюда с горячей едой. А как восстановить движение в пейзаже?
Заметим, между прочим, что абсолютно мертвого пейзажа практически не бывает: облака передвигаются и меняют формы, вода в реке течет, в озере волны набегают на берег, травы и кроны деревьев колышутся, ветви гнутся под напором налетевшего ветра. Летающие насекомые и птицы дополняют картину живого пейзажа. Бывает, впрочем, что природа находится в абсолютном затишье. Полуденное марево зноя, когда жизнь замирает и нет даже слабого ветерка, полный штиль на водоеме, унылая статичность зимней равнины — создают дополнительные трудности для фотографа. Тогда все его усилия направлены на оживление пейзажа. Если (на счастье фотографа) по небу ползут облака, то они намекают на какое-то движение на небосводе. Если же небо абсолютно «голое», «неаполитанское», то мастеру фотосъемки приходится в таких случаях опускать камеру, оставляя небосвода в кадре совсем чуть-чуть. Однако при этом нужно будет поискать в нижней части картинки что-либо достойное взгляда объектива.
— Какие еще секреты можно применить для «оживления» картинки?
— Например, при полном штиле на водном пространстве можно бросить в центр водоема какой-нибудь камень и нажать на спуск фотоаппарата в момент, когда от брошенного предмета пойдут круги.
— Хорошая освещенность пейзажа имеет значение для красоты кадра?
— Конечно. При этом перед фотографом встает проблема экспонометрии, поэтому для подстраховки сложные пейзажи, обладающие огромной яркостной широтой, нужно снимать с коррекцией: сперва с правильной экспозицией, а потом, на всякий случай, с двумя передержками и с двумя недодержками. Фотолюбители любят почему-то снимать пейзажи с 11 до 15 часов при полуденном освещении. Солнце при этом находится почти вертикально над головой фотографа и дает самое невыгодное освещение ландшафта. Профессионалы снимают только при утреннем освещении — с 7 до 11 утра или при вечернем — с 15 до 19 часов (в эти часы солнце дает красивое боковое освещение). Впечатляюще эффектно контровое освещение, возникающее при встречных лучах закатного солнца. Чтобы при этом правильно поставить выдержку диафрагмы, экспонометр закрывают каким-нибудь предметом — пусть он захватит все остальное пространство, кроме солнечного луча.
— С какой точки лучше всего снимать большие пейзажные пространства?
Ландшафт лучше всего раскрывается с самой высокой точки. При его съемке желательно выбрать участок пространства, демонстрирующий характерные особенности данной географической местности. При этом не стоит забывать о заполнении переднего плана. Ветки деревьев, камни, сучья, цветы, гроздь рябины или красивый куст могут внести желаемый акцент в фотографию. Причем передний план может быть как естественным, так и постановочным, рукотворным. Можно «посадить» на передний план цветок, выкопав его неподалеку и воткнув на фоне интересного ракурса, или сделать обрамление кадра с помощью красивых веток. Именно от переднего плана начинается отсчет глубины пространства. Если снимок начинается с предметов второго плана, то пейзаж в известной степени будет плоским. — Выходит, из-за обилия проблем пейзажная съемка непосильна начинающему фотолюбителю? — Увы, без знания всех этих и множества других средств и методов пейзажная фотосъемка превращается в скучную документальную фотографию. Создавая на природе кадр, человек испытывает волнующие эмоциональные переживания, но даже самая замечательная фотография не в состоянии передать и малую часть увиденного и прочувствованного фотографом в момент съемки! Это маленькая трагедия фотопейзажиста — быть постоянно недовольным своими работами. Уже не говоря о том, что он привыкает к собственным произведениям. Чужие пейзажные фотографии часто кажутся фотографу почему-то более удачными, необычными, интересными, чем свои. Фотохудожнику, как творцу, не дано познать истинную ценность своих собственных фоторабот, но именно этот факт и стимулирует его к бесконечному поиску совершенства!
— Где можно научиться искусству художественной съемки пейзажа?
— Например, в Международной школе фотоискусства «PhotoArt-School» (на очных курсах, а также на заочном и Интернет-отделении), где излагается впервые разработанная методика фотопейзажного искусства. Каждый учащийся получает составленный мною конспект рекомендаций «Искусство фотопейзажа», в котором учтен мой личный многолетний опыт, а главное — собраны и обобщены рекомендации по пейзажному фотоискусству из многих десятков книг, брошюр и статей как отечественных, так и зарубежных авторов. Кстати, в этом номере публикуется рекламная информация о нашей фотошколе. Мы будем рады помочь начинающим фотохудожникам в освоении прекрасного мира фотоискусства!

Photoshop в репортажной съемке





Александр Белков

Мы развиваем тему номера и поговорим о характерных, но исправимых недостатках репортажных снимков. Многие из таких фотографий делаются на улице без вспышки (чтобы не заметил объект съемки), иногда в вечернее или ночное время, да еще с достаточно больших дистанций. Как следствие, на получаемых снимках наблюдается нехватка света, нарушение цветового баланса, плохая четкость изображения. Photoshop, конечно же, не является панацеей от всех бед, но во многих случаях может оказаться незаменимым.

Цель обработки репортажных фотографий — улучшение общего качества снимка, кадрирование, возможно, акцентирование внимания на каких-то элементах фотографии путем осветления или улучшения четкости изображения. Недопустимые вещи, особенно если вы хотите продать свою работу в СМИ — удаление каких-либо элементов (мусора, лишних предметов и т.п.) и коллажирование, так как это нарушает правдивость снимка.


В репортажной фотографии необходимо очень осторожно жертвовать документальной стороной ради художественной, неизвестно, что будет нести большую ценность для зрителей лет через двадцать: выражения лиц героев кадра или деталь их автомобиля.

Пример 1
Для образца мы выбрали снимок с явным недостатком освещения (рис. 1) и, как следствие, почти полным отсутствием цветов. Посмотрим, что можно сделать…
Первым делом восстановим цвета при помощи незамысловатой команды Auto Levels (Image->Adjustments->Auto Levels или Shft+Ctrl+L).
Не нужно уповать на команду Auto Levels как на некий универсальный инструмент, но применять его можно без всякого стеснения. Во многих случаях кадр «убивается», зато мы получаем «математический» баланс цветов, что позволяет яснее увидеть избыток того или иного цвета на снимке.
Теперь можно немного подправить получившийся кадр вручную.
В нашем случае имеется избыток зеленого цвета (особенно в тенях). Для регулировки мы воспользуемся кривыми цветового баланса (Image->Adjustments->Curves). Чтобы убрать зеленый цвет, нужно выбрать линию Green и при помощи мышки немного опустить нижнюю часть кривой (нижняя часть отвечает за темные участки картинки, верхняя — за светлые, рис. 2).
Соответственно, если нам вздумается добавить зеленого в светлых частях снимка, то нужно слегка поднять верхнюю часть кривой, если по всему кадру равномерно, то кривую нужно перемещать за самый центр.
Теперь картинку можно немного осветлить. Для этого, находясь в тех же самых Curves, переключаемся на линию RGB и чуть-чуть поднимаем центральную часть кривой. Наша фотография равномерно осветлилась по всем цветам.
При большом желании можно осветлять или изменять цветовой баланс не на всем кадре, а только на отдельном участке. В этом случае нужно выделить при помощи инструментов Marquee или Lasso Tool подопечную область и над ней проводить операции с цветами.
В данном случае можно отдельно высветлить голову водителя, но большого смысла в этом нет, так как черты верхней части лица все равно останутся неразборчивыми. Особо сильно усердствовать в вопросе осветления не рекомендуется, так как чем сильнее происходит осветление, тем больший «шум» и зерно возникают на снимке. Данный случай исключением не является, и после осветления на кадре появился «шум» в виде цветной манки.
Если снимок делается для газетной полосы, то это не имеет большого значения, так как при печати он скроется качеством газетной печати, но в журнале с финской полиграфией этот недостаток будет сильно заметен. Полностью от него избавиться очень сложно, но можно немного размыть и сделать менее заметным.
Для этого мы воспользуемся фильтром Noise (Filter->Noise->Dust&Scratches). Для начала лучше установить порог размытия (Threshold) нулевым и определить необходимый радиус (чем больше значение переменной Radius, тем сильнее размывается изображение). В нашем случае большой радиус не нужен, и мы устанавливаем его равным трем. Теперь можно немного поэкспериментировать со значением порога воздействия. Значение Threshold — это пороговая разница в яркости между двумя точками, при превышении которой фильтр будет работать, размывая зерно, т.е. степень чувствительности. Если значение Threshold установить очень большим, то картинка может не измениться. Необходимо выбрать такое значение, чтобы размытие касалось только мешающего нам «шума», не затрагивая самой картинки. Мы установили значение чувствительности равное 14.
Иногда ради уменьшения «шума» есть смысл пожертвовать цветами фотографии и перевести изображение в Grayscale.
Собственно на этом обработка данного кадра заканчивается. Итак, готовый результат можно увидеть на рис. 3. Если говорить в двух словах о произведенных действиях, то мы осветлили снимок, выправили соотношения цветов, немного убрали зелень из теней, а также произвели небольшое размытие с целью уменьшения «шума».
При обработке репортажных снимков важно понимать задумку автора: нужно ли, чтобы лица в машине были узнаваемы (тогда осветляем кадр сильнее, смиряясь с появлением «шума»), или это просто жанровый снимок с улицы, и тогда он только выиграет, оставшись более темным.

Пример 2
Рассмотрим фотографию Марата Сайченко, сделанную с большого расстояния, поп-звезды Робби Уильямса (рис. 4). На снимке преобладает синий цвет и явно не хватает резкости.
Для избавления от этих недостатков проведем несколько несложных действий. Для начала, как и в предыдущем случае, мы предлагаем воспользоваться операцией Auto Levels (Shft+Ctrl+L). Синий цвет как рукой сняло. Осветлять данный кадр не нужно, так как света хватает, остается чуть-чуть подправить цветовой баланс.
Теперь поговорим о резкости. Первое, что приходит на ум при разговоре о повышении резкости, конечно, столь любимый в народе фильтр Unsharp Mask. Но этот инструмент обладает очень неприятным побочным эффектом — увеличением зернистости изображения. Когда речь идет о снимках отличного качества с высоким разрешением, то этим можно пожертвовать, но в данном случае такой роскоши мы себе не позволим.
А потому предлагаем воспользоваться следующим способом. Создадим копию имеющегося фонового слоя (Layer->Duplicate Layer). Новый слой нам нужен, чтобы применить на нем фильтр High Pass (Filter->Other->High Pass), который позволит сделать четче контуры изображения (рис. 5).
Чтобы понять, как работает фильтр, попробуйте поиграть значениями параметра Radius и степенью прозрачности полученного слоя (параметр Opacity на панели Layers). Результат сложения слоев можно посмотреть путем изменения режима просмотра на панели Layer с Normal на Overlay.
Мы поставили Radius — 2,2. Если установить слишком маленькое значение, то результат будет слабо заметен, если больше, то очертания изображения станут толстыми и при наложении на фоновый слой вызовут ощущение плохой резкости и крупного зерна (рис. 5). После применения фильтра нужно свести слои в один (Layer->Flatten Image). В итоге мы получили следующий кадр (рис. 6).

Заключение
Мы рассмотрели два не самых сложных варианта, чтобы показать принцип работы с репортажными фотографиями. В каждом отдельном случае могут потребоваться другие более сложные и неожиданные приемы обработки изображений.
Если у наших уважаемых читателей возникнет желание озадачить редакцию бракованным, на первый взгляд, снимком — мы с радостью поработаем над ним, а затем отчитаемся о проделанной работе на страницах журнала.

Снимки присылайте на адрес fotodelo@fotodelo.ru с пометкой «Работа с кадрами» (формат JPG, объем не менее 1 Мбайта).

О кадрировании для сотового

Василий Прудников

Многим людям нравится их сотовый телефон, оснащенный встроенной цифровой фотокамерой. Некоторые даже считают снимки, созданные при помощи этого гаджета, искусством, выделяют в особый вид — мобилографию. Однако, как мне (обычному пользователю чего угодно, и нас — масса) кажется, эти фотографии можно использовать только в одном случае — прикреплять к контакту, чтобы при входящем звонке вместе с именем звонящего появлялось и его имя. Поверьте, это очень занятная функция, ни о какой пользе, естественно, и речи быть не может — это развлечение, не более того.



Но! Все абсолютно понятно, если в вашем сотовом есть встроенная камера, а если ее нет? Или вы не можете сфотографировать человека, которого хотите видеть на экране своего мобильного — может, он в другом городе? Тогда на помощь придет ваш фотоархив и Photoshop.

 

 


Итак, для начала необходимо узнать разрешение экрана вашего сотового телефона. Для примера возьмем мой старый Sony Ericsson неважно какой модели. Его разрешение — 128х128 пикселов. Открываем файл в Photoshop'e. Выбираем в палитре Tools (Инструменты) инструмент Crop. В панели Options отображаются параметры выбранного инструмента. Панель вызывается через основное меню: Window — Show Options (рис. 1).  В версии Photoshop 6.0 или выше панель по умолчанию находится сверху экрана под основным меню. В окошки width и height забиваем необходимые параметры в пикселах (В нашем случае: width—128 px, height—128 px), а окошко resolution оставляем незаполненным (рис. 2). Примечание: единицы измерения (px) забиваем вручную, так как по умолчанию, как правило, стоят сантиметры. После этого инструментом Crop с уже фиксированными параметрами кадрируем снимок (рис. 3) до нужного результата и дважды «кликаем» мышкой внутри выбранной области, чтобы применить операцию. Все, наш снимок имеет разрешение 128 на 128 пикселов (рис. 4). Проследите, чтобы снимок был в формате RGB (Image—Mode—RGB color). Теперь его сохраняем с расширением JPG, «весить» файлик должен немного — в моем случае 22 КБ.


«Заливка» фотографии в телефон может происходить по-разному — посредством инфракрасного порта, USB-кабеля или Bluetooth. Я использую последний способ передачи. После того как файл записан в памяти телефона, его надо «приаттачить» к контакту.
Вся процедура по времени занимает от силы минут десять. Кроме использования в контактах, любую вашу фотографию можно обработать описанным выше образом и использовать как фон для «рабочего стола» сотового или в качестве заставки.

Как объять необъятное: панорамная фотосъёмка



Дмитрий Катков
E-mail: mail@photo-element.ru
Фото автора

Предлагаю вашему вниманию фрагмент


одной из глав моей будущей книги
«Фотографируем пейзаж»


 

 



 

 

 



Если на одном из этапов творческой жизни у вас возникло что-то наподобие творческого кризиса и появилось чувство, что все вокруг вроде бы уже снято всеми возможными способами, не отчаивайтесь. Для таких состояний существует много лекарств от скуки, причем очень увлекательных! Можно, к примеру, зарядить в фотоаппарат черно-белую пленку; поснимать с новым фильтром или одолжить какой-нибудь экзотический, например, макро- или широкоугольный объектив у товарища, пройтись знакомыми тропами заново и открыть для себя много нового в привычном ландшафте. Но если у вас нет такого чудесного товарища, а черно-белая фотография – увы, не ваш профиль, то могу предложить вам заняться съемкой пейзажных панорам – делом исключительно увлекательным на всех этапах, и поэтому не столь уж трудоемким, как это принято считать.



Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница