Ираклий Артиллеридзе



страница3/9
Дата21.05.2016
Размер2.59 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Ну что ж, я думаю, вы уже освоили предыдущий урок (Фотодело №1, 2005) по созданию домашней фотостудии? Я рад! Пора двигаться дальше, тем более, что зима с ее короткими днями, пожалуй, не самое лучшее время для съемки при естественном освещении. Значит, будем учиться снимать при искусственном освещении, получив тем самым независимость от природы.

Независимость - дело, безусловно, хорошее и прогрессивное, но как ее достичь и что с ней делать? В принципе, у нас с вами есть два пути достижения независимости. Путь первый – сделать освещение самостоятельно «из подручных материалов» и второй путь – купить необходимое в ближайшем фотомагазине. Давайте рассмотрим оба пути по порядку.


Начнем с самого простого – ревизии осветительных приборов, имеющихся у нас дома и не требующих переделки или доработки. Скажу прямо - выбор пригодных светильников не так уж и широк. Основная причина этого в их низкой мощности. Как правило, максимальная мощность ламп накаливания в подобных изделиях не превышает 100 вт. С учетом очень низкого КПД ламп накаливания этого маловато, но на первое время вполне достаточно. Для начала нам понадобится два источника света (рисующий и заполняющий). При этом оба источника должны давать достаточно мягкое освещение для предотвращения создания резких теней, соответственно их размер (или размер их рассеивателей) должен быть достаточно большим. В качестве заполняющего источника можно использовать и отражатель (мы говорили об этом в предыдущей статье), но в данном случае лучше использовать активное освещение – это даст нам больше возможностей.
Один из самых удачных готовых осветителей, которые могут найтись практически в любой квартире, это торшер с абажуром. Конечно, желательно иметь абажур белого света (понятно почему). Он послужит у нас имитатором софтбокса – рисующим источником. Его довольно удобно устанавливать и, даже если он не регулируется по высоте, то его плафон находится практически на нужном уровне – чуть выше головы сидящего человека.
Здесь нужно сделать одно небольшое лирическое отступление. При такой мощности источников обязательно потребуется занавешивание окон для отсечения дневного света. Нужно это по двум причинам. Во-первых, дабы исключить общую фоновую засветку объекта (поскольку свет из окна в большинстве случаев может по интенсивности превышать мощность ваших осветителей). Во-вторых, цветовая температура дневного света сильно отличается от ламп накаливания – она значительно «холоднее» и при съемке в смешанном освещении картина получится неприглядная. Можно, конечно, снимать ночью, но лучше просто занавесить окна плотной темной тканью, брезентом и т.п. Как я уже говорил – очень удобны, в данном случае, жалюзи.
Итак, торшер мы откопали на даче или одолжили у соседей. Если есть возможность установки в него более мощной лампы накаливания, то это хорошо. Но нужно смотреть на материал, из которого изготовлен его патрон, если это керамика, то проблем не будет, а если это пластик, то больше часа он может не выдержать. В связи с этим хочу сделать еще одно лирическое отступление. Сейчас в продаже имеются великолепные компактные лампы дневного света под стандартные патроны Е27 и Е14, но с КПД в шесть раз выше. При мощности 200 вт они потребляют всего 30-40 вт и могут быть безболезненно установлены в любую арматуру. Да и цветовая температура у них гораздо ближе к дневному свету. Минус только один – цена! Средняя стоимость лампы около 300 руб., но как говорится: искусство требует жертв. Теперь заполняющий источник. Вообще, можно использовать и второй торшер (если он есть, конечно), но можно и настольную лампу, просто лампу-переноску примерно той же мощности с листом белой бумаги (ватмана, ткани или пластика) перед ней. Но при таком раскладе вам потребуется ассистент или штатив (ассистент конечно удобнее – он передвигается сам). Сказать, что все это очень удобно в использовании и мобильно, нельзя. Но всему свое время. Если вы чувствуете в себе непреодолимое желание творить, то давайте делать это! Ведь можно сделать приличные осветители своими руками.
Наиболее простой способ – это взять готовые галогенные промышленные прожектора как на фотографии (стоимостью от 130 руб.) и приделать к ним рассеиватели или отражатели, а лучше и то и другое. Самый простой и эффективный рассеиватель (отражатель) это фотографический зонт. Стоит он недорого, обеспечивает необходимое охлаждение вашему прожектору (в отличие от софтбокса), удобен и прост в применении. Есть зонты отражающие, просветные и комбинированные. Можно поступить и еще проще. Возьмите старый, отслуживший свое, зонт. Снимите с него старую и натяните новую белую ткань. Причем сделать это довольно просто и совсем не обязательно сшивать новое полотно из клиньев, как на настоящем зонте (вам же не идти с ним на улицу). У вас получиться неплохой просветной рассеивающий зонт. Главное, не берите очень плотную ткань, дабы не сильно снижать световой поток.
Желательно использовать прожекторы в диапазоне 150-500 вт. Этого вамвполне хватит для любых целей. Только не забывайте, что они очень сильно нагреваются, будьте осторожны! При возможности всегда выключайте их для охлаждения.
Очередное лирическое отступление – устанавливайте галогенные прожектора с трубчатой лампой только в горизонтальное положение! Недопустимо, чтобы лампа стояла вертикально. В этом случае нить лампы быстро провиснет и она выйдет из строя в несколько раз быстрее. Ну и, конечно, вам понадобятся штативы для ваших светильников – здесь я предоставляю вам свободу выбора и фантазии. Можете приобрести готовые изделия, можете изготовить самостоятельно, исходя из ваших возможностей. Конструкции штативов могут быть различны.
Я умышленно не даю чертежей конструкций крепления всех элементов, поскольку у каждого из вас свои возможности, а элементы настолько просты, что соединить их в единое целое не составит труда. При установке зонтов следите за тем, чтобы поток света от прожектора полностью перекрывался зонтом, а в самом зонте (особенно самодельном) не было отверстий. В противном случае вы можете получить нежелательные яркие световые пятна на объекте съемки. Чем ближе зонт будет расположен к прожектору, тем меньший размер светового пятна мы получим. Соответственно и тени на объекте будут более резкими. Резкость теней также будет увеличиваться по мере удаления осветителя от объекта.
Как я уже говорил выше вам, в основном, потребуется два основных источника света с рассеивателями. Для подсветки фона можно использовать такой же галогенный прожектор, но без всякого рассеивателя и даже без штатива. Для этого его можно просто поставить на пол позади модели и направить на фон. В процессе дальнейшей работы вы сами начнете понимать, что вам нужно еще добавить в вашем оснащении. Помните главное – снимает не техника, а фотограф.
В этом обзоре мне не хотелось бы подробно останавливаться на постановке освещения при съемке портрета, поскольку этой теме было посвящено много подробных и интересных статей в предыдущих номерах журнала.
С самодельным освещением мы, в целом, разобрались. Теперь давайте коснемся галогенных источников (постоянных) выпускаемых промышленностью и особенностей их применения в домашней студии. Фирм, выпускающих подобное оборудование, не так уж и много. Как, впрочем, и вообще фирм, специализирующихся на осветительном фотооборудовании, я думаю, наберется не более десятка. Я не буду детально останавливаться на конкретных образцах – это не цель нашей статьи. Скажу о конструктивных особенностях и специфике применения. Диапазон мощностей галогенных светильников для небольших студий колеблется в пределах от 300 до 1000 вт. Как правило, осветители мощностью более 500 ватт снабжаются вентиляторами принудительного охлаждения. Регулировка светового потока в таких светильниках производится только механическим путем. Либо наружными шторками (диафрагмами), либо перемещением лампы внутри осветителя. Почему нельзя ставить электронную регулировку мощности? Потому, что при снижении напряжения на лампе, ее цветовая температура начинает сдвигаться в красную область спектра, а это недопустимо (особенно в цветной фотографии). В связи с тем, что температура этих светильников может достигать 100 и более градусов, то применение для них самодельных софтбоксов из обычных материалов (тканей) может привести к возгоранию, со всеми вытекающими последствиями. Работать под такими осветителями (особенно в стесненных условиях городской квартиры) для модели довольно не просто – очень жарко. Поэтому я и советую ограничиться для домашней студии светильниками мощностью не более 300 вт. Подобные комплекты оборудования, включающие в себя, к примеру, два осветителя, два зонта и один штатив стоят около 600$.
Поскольку вы имеете дело с постоянным светом (в отличие от импульсного о котором мы поговорим в следующей статье), то выставить светотеневую картину на объекте не составит для вас никакого труда. Особенность только в том, что, как и при съемке с естественным освещением желательно применение штатива для предотвращения «шевеленки». Если ваши самодельные осветители, в отличие от промышленных образцов, не оборудованы шторками, то вы помните, что освещенность обратно пропорциональна квадрату расстояния. Главное не придвигайте свет слишком близко к модели – ей будет не комфортно, хотя ваш отражатель (зонт) весьма эффективно задерживает тепловое излучение. Применение отражателей ничем не отличается от работы с естественным освещением, которое мы рассматривали в предыдущей статье.
В основном, мощность ваших осветителей рассчитана на работу модели в статическом режиме (неподвижно). Съемка в движении этому свету практически недоступна из-за больших выдержек при малой освещенности, за исключением каких-либо спецэффектов. Как я уже говорил: наличие штатива и дистанционного спуска (тросика) обязательно! Поэтому отработке позирования вам нужно уделить больше внимания. При такой мощности освещения вам будет крайне затруднительно сильно играть с глубиной резкости (сложно сильно прикрывать диафрагму). В основном придется работать при почти полностью открытой диафрагме. Поэтому расстояние до модели будет играть существенную роль на величину ГРИП (глубина резкости изображаемого пространства). Чем ближе вы к модели, тем уже ГРИП. Это нужно знать и этим можно пользоваться. В таких условиях освещенности желательно использовать ручную фокусировку на нужном участке лица (тела) модели, поскольку автофокус будет срабатывать по наиболее контрастным участкам и зачастую не там, где нужно вам, а при достаточно низкой освещенности и вообще давать ложные срабатывания. Не забывайте пользоваться блендой для объектива во избежание ненужных засветок от прожекторов. Для уменьшения бликов на лице можно и желательно использовать поляризационные фильтры (с постоянным источником это очень легко). Но не забывайте, что они также требуют увеличения выдержки на несколько ступеней, в зависимости от типа. Более подробно к работе с моделью мы вернемся в следующем номере журнала. Также мы познакомимся с самыми передовыми и прогрессивными источниками студийного освещения – импульсным светом.

Инструменты выделения: быстрая маска





Урок 3                                                                      Юрий Тамазин  

Сегодняшний урок фотошколы мы посвятим очень важному разделу Photoshop, которым пользуются в той или иной степени все фотографы – это инструменты выделения. К сожалению, как показывает практика, из огромного арсенала, предлагаемого программой в этой области, основная масса фотолюбителей использует не более 10 – 20% возможностей. Наша задача – восполнить пробелы и раскрыть эти возможности для более плодотворной работы.

Какими основными инструментами пользуется среднестатистический фотолюбитель? В основном это разновидности Lasso (лассо), Magic Wand (волшебная палочка) ну и, пожалуй, Color Range (цветовой диапазон). А ведь это примерно и есть 10% возможностей программы. Давайте более детально их рассмотрим.



Инструменты под
«горячей» клавишей M
Rectangular Marquee Tool (прямоугольная область) – наиболее часто применяемый инструмент выделения. Обеспечивает выделение прямоугольной области (при удержании клавиши SHIFT выделяется квадрат).
Elliptical Marquee Tool (эллиптическая область) – (при удержании клавиши SHIFT выделяется круг).
Single Row Marquee Tool (горизонтальная строка в 1 пиксел) – очень редко применяемый инструмент. Выделяет строку в 1 пиксел во всем рисунке.
Single Column Marquee Tool (вертикальная колонка 1 пиксел) – аналогичен предыдущему. Переключение с одного инструмента на другой (для первых двух) происходит нажатием клавиши М при удержании клавиши SHIFT или через панель инструментов.

Инструменты под
«горячей» клавишей L
Lasso Tool (лассо) – пожалуй, самый любимый и востребованный инструмент выделения среди фотолюбителей. Выделяет произвольную область при нажатой левой клавише мышки. При отпускании клавиши замыкает область выделения.
Polygonal Lasso Tool (полигональное лассо) – тоже один из любимых инструментов. В отличие от простого лассо рисует выделенную область между опорными точками, проставляемыми кликом левой клавиши мышки (касанием графического пера). Замыкание контура выделенной области производится тремя путями: приведением конечной точки к начальной точке, двойным кликом на последней точке (при этом замыкание контура происходит по кратчайшей прямой) или одинарным кликом при удержании клавиши CTRL (также по кратчайшей прямой). Данный инструмент выделения хорошо применять для точного выделения областей с достаточно четкими границами, преимущественно ломаного характера (архитектура, техника и т.п.).
Magnetic Lasso Tool (магнитное лассо) – довольно интересный инструмент, правильное применение которого позволяет существенно экономить время. Данный инструмент имеет некоторые регулировки, позволяющие хорошо его применять при правильном обращении. Width (ширина) – параметр, определяющий, как близко к предполагаемому контуру вы должны двигать ваш курсор. Чем изображение более контрастно, тем больше можно установить это значение, тем проще двигать мышку. Этот параметр инструмента можно свободно менять «на лету», в процессе выделения, нажимая клавиши [ или ].
А если вы работаете с графическим планшетом, то этот пара-метр можно менять усилием нажатия на перо, что очень удобно.
Edge Contrast (контраст границы) – параметр который указывает ФШ уровень контраста между фоном и элементом выделения.
Frequency (частота) – расстояние между опорными точками. Чем более неровный край необходимого выделения, тем чаще желательно ставить точки (тем меньше значение) и наоборот. Помните главное, что успех применения каждого инструмента зависит от его грамотного использования. Инструмент Magnetic Lasso хорошо применять на контрастных объектах с хорошо читаемой границей (контуры объектов на светлом фоне, контуры человека и т.д.), но будьте готовы к некоторым разочарованиям, поскольку практически никогда этот инструмент не создаст вам выделение, которое вас полностью устроит. Скорее, он просто быстрее выполнит некоторую подготовительную работу для создания Quick Mask (быстрой маски), к которой мы вернемся позже.

Инструмент под
«горячей» клавишей W
Magic Wand (волшебная палочка) – палочка-то волшебная, но, если не разобраться как следует с установками этого инструмента, то можно получить массу головной боли при работе с ней, и в конце концов «закинуть» ее подальше.
Итак, какие настройки этого инструмента нам доступны?
Tolerance (допуск) – диапазон цветов, которые выделит инструмент. Значения этого параметра могут быть установлены в пределах 0-255. Чем больше число, тем больше диапазон цветов подвергнется выделению. Значения допуска применяются по обе стороны значения яркости пиксела. Если мы щелкнем на пикселе с уровнем 100 при допуске 30, то будут выделены пикселы с уровнями от 70 до 130. Иногда, для более точного выделения области, можно воспользоваться выделением в одном из цветовых каналов, наиболее подходящим для ваших целей.
Anti-aliased (сглаживание) – смягчение контура выделения (аналогично другим инструментам).
Contiguous (смежные пикселы) – очень важный параметр, позволяющий выбрать режим выделения.
При установленной галочке выделяется только та область изображениями с заданными параметрами, в которой вы сделали выбор. Если галочка снята, то будут выделены все области изображения с указанными параметрами (аналогично инструменту Color Range).
Use All Layers (использовать все слои) – при создании контура будут учтены все видимые слои изображения.
Инструменты под «горячей» клавишей P, U и A также относятся к элементам выделения, но предназначены для создания контуров и представляют собой элементы векторной графики.
Контур отличается от выделенной области тем, что он автоматически создается на новом слое, расположенном над основным изображением. После этого его можно редактировать в любой момент времени и сохранять, при необходимости, до самого конца работы. В большей степени эта группа инструментов выделения применяется для дизайнерских работ и в меньшей степени для обработки фотографий, поэтому мы не будем уделять им особое внимание в этой статье. Остановимся подробнее на возможности модификации выделений, описанных выше, их взаимодействию и трансформации. После чего перейдем к описанию работы с Quick Mask.
Итак, вы с большим трудом, упорно создавали свою выделенную область, к примеру, при помощи Polygonal Lasso. Потратили на это занятие не одну минуту и наконец вернулись к исходной точке, замкнув контур. Облегченно вздохнув, вы откидываетесь на кресле, окидываете взглядом свою работу и… о ужас!!! Вы забыли выделить маленький, но очень важный элемент. Трагедия! Ведь после замыкания контура выделенной области вернуться пошагово (при помощи клавиши Back Space в процессе создания контура) уже невозможно. Неужели нужно начинать все сначала… Совсем нет! Просто вы должны знать основные элементарные правила редактирования выделенных областей.
При удержании клавиши SHIFT вы прибавите к выделенной области новую область. При удержании клавиши ALT вы можете из имеющейся области вычесть необходимый участок. При одновременном удержании клавиши ALT и SHIFT вы получите в результате пересечение этих областей.
Команда Feather (растушевка) – значение этого элемента редактирования выделенной области даже трудно переоценить. Выделенная область редко когда имеет четки границы. В художественной фотографии это практически не используется. Эта команда создает растушевку (размытие) границы выделенной области и ее значение может быть установлено в пределах от 0,2 до 250 пикселов. Чем больше величина этого параметра, тем более размыты будут границы, тем плавней переход.
Border (граница) – создает область указанной ширины по периметру текущего контура выделения.
Smooth (сглаживание) – сглаживает все острые углы выделения. Данная команда весьма полезна в сочетании с другими командами, дающими очень неровное выделение, к примеру Magic Wand. Expand (растянуть) – расширяет область выделения на заданное количество пикселов, при этом слегка сглаживая неровности выделения.
Contract (сжать) – команда аналогична предыдущей, только предназначена для сужения зоны выделения.
На этом мы пока закончим рассматривать варианты трансформирования областей выделения, несмотря на то, что мы рассмотрели не все возможности. К сожалению, формат статьи ограничен и такие простые манипуляции с выделенными областями, как инверсия, свободная трансформация, заливка, обводка и прочее, вам должны быть хорошо знакомы и не требуют детального пояснения. Поэтому давайте перейдем к самому интересному и перспективному методу выделения – Quick Mask.
Без сомнения, этот метод является самым интересным и широким по своим возможностям, он предоставляет огромные просторы для творчества. Данному инструменту подвластно то, что невозможно (или очень трудоемко) сделать при помощи инструментов, описанных выше.
Давайте его включим нажатием клавиши Q. Странно, почему-то ничего не происходит…. Конечно, для того чтобы включить быструю маску и увидеть результат, нужно хоть что-нибудь выделить любым из вышеперечисленных инструментов. Далее, на конкретном примере рассмотрим возможности наших инструментов выделения в комбинации с Quick Mask.
Давайте на этой картинке сделаем цветок не на фоне изумрудной зелени, а на фоне голубого неба. Для начала попробуем выделить зеленый фон с помощью Magic Wand, поскольку это проще, а затем проинвертируем выделение. Установим значение Tolerance равным 50 и снимем галочку с параметра Contiguous для выделения всех пикселов этого цветового диапазона. Получилась следующая картина.
Как видно из рисунка помимо зеленого цвета в нужном нам месте выделилась и часть пикселов в сердцевине цветка. Это не страшно, мы можем удалить их одним движением руки. Включим выделяющий элемент Lasso и, удерживая клавишу Alt, обведем с запасом сердцевину цветка. Но для лучшего понятия работы Quick Mask давайте ее включим, нажав клавишу Q.
Картина приобрела довольно необычный вид. Красным цветом закрылись инверсные зоны выделения. Давайте войдем в меню быстрой маски и посмотрим на ряд параметров, которые нам необходимы в дальнейшей работе.
Для этого переключимся на палитру Channels (каналы) и дважды кликнем на пиктограмме Quick Mask. В меню Quick Mask Options мы видим следующие установки.
Masked Areas (маскируемая область) – цветом покрывается зона противоположная выбираемой, как в нашем случае.
Selected Areas (выбранная область) – цветом будет заливаться выбираемая область.
Color (цвет заливки) – выбирается цвет, используемый при заливке. Параметр весьма востребованный. Рекомендую выбирать цвет заливки существенно отличающийся по цвету от маскируемой области для лучшего контраста. Например для маскирования лица лучше выбирать синий или зеленый цвета и т.д. В нашем случае мы изменим цвет с красного (по умолчанию), на синий цвет, поскольку цветок у нас оранжевый.
Opacity (прозрачность) – определяет степень прозрачности маски. Наиболее оптимальные значения от 30 до 60%.
Сейчас мы откорректируем нашу маскируемую область. Для этого требуется выбрать один из рисующих инструментов, скажем кисть, клавишей B. И начнем просто закрашивать участки, подлежащие маскированию. Для больших участков размер можно увеличивать, для маленьких уменьшать. При этом, регулируя жесткость и прозрачность кисти, можно регулировать размытие границ будущей выделенной области и степень ее маскирования (что практически невозможно при применении обычных инструментов выделения).
Выбирая клавишей X цвет рисующего инструмента (черный или белый) мы можем как добавлять (если цвет черный), так и убирать маскируемые области (если цвет белый). Для этого рекомендую всегда держать палец левой руки на клавише X – это удобно и существенно ускоряет работу. При достаточном навыке можно обходиться кистью практически одного диаметра (как в нашем случае). Для этого в тонких местах стираете маску больше чем нужно, а потом дорисовываете ее по нужному контуру. Очень просто и удобно.
Со временем вы настолько привыкнете к использованию Quick Mask, что будете использовать обычные инструменты только для создания предварительного выделения к быстрой маске. Обработаем таким образом весь контур цветка кистью диаметром 20 с прозрачностью 100% и жесткостью границ 70%. Конечно установки рисующего инструмента могут быть различными в каждом конкретном случае. После окончания обработки контура отключим режим быстрой маски нажатием клавиши Q и инвертируем выделение. Теперь у нас получился выделенным именно цветок. Теперь возьмем файл соответствующего разрешения и размера с изображением неба. Можно создать небо с применением многочисленных плагинов к Photoshop. В данном случае я создал его с помощью фильтра SkyEffects плагина KPT-6. Копируем наш цветок в буфер обмена (Ctrl + C) и вставляем его в файл неба (Ctrl + V). Картина готова!

Рецензии



В этом номере журнал «Фотодело» открывает новый проект.
Здесь будут публиковаться рецензии на работы самых разных жанров. Для участия в проекте присылайте свои фотографии на адрес fotodelo@fotodelo.ru с пометкой «Проект «Рецензии».

Рецензент – Александр Гайдаш, фотограф с 32 летним стажем.


Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©dogmon.org 2019
обратиться к администрации

    Главная страница